Einfügen der M3-Inserts

Ein Punkt, der bei mir nicht so wie in der Anleitung funktioniert hat war das Fügen der M3-Inserts in die Kunststoffteile.

Ich habe einen 3D Drucker der sehr maßhaltig druckt. Die Bohrungen für die M3-Inserts hatten leichtes Übermaß. Anders wie in der original-Anleitung konnte ich diese deshalb nicht einschmelzen. Ich habe sie deshalb mit 2K-Kleber eingeklebt. Hier haben ich ein Video dazu erstellt:

Einfügen der Kugellager

Das erste Kugellager habe ich versucht mit einer Schraubzwingen einzupressen. Ein Knackgeräuscht hat mir dann gezeigt, dass das wohl für mich nicht die optimale Variante ist.

Ich habe die Lager dann mit einem kleinen Bunsenbrenner erwärmt und in die Lagergehäuse gedrückt. Das hat sehr gut funktioniert. Zum besseren Handling hab ich die Lager auf einen Körner gesteckt. Damit konnte ich die Lager gut erwärmen und dann im heißen Zustand gut positionieren.

Lager im Differential

Im Differential werden 2 Lager eingebaut. Die Lagergehäuse hatten bei mir sehr großen Übermaß. Ich habe diese deshalb auch eingeklebt.

Endmontage

Sind alle Teile vorbereitet kann es mit dem Zusammenschrauben losgehen. Ich habe für die Endmontage knapp 7h gebraucht und ein Zeittraffer-Video dazu erstellt. Trotz wirklich sehr guter Anleitung hab ich mich trotzdem an der ein oder anderen Stelle etwas verbastelt und musste teilweise etwas zurückbauen. Mein Tipp wäre hier die Aluprofile erstmal nur mit einer Schraub zu fixieren und dann am Ende die anderen Schrauben zu montieren. Das spart Zeit falls etwas zurück gebaut werden muss.

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Fertigen der Aluminium – Profile

Misumi liefert die 15x15mm Profile in Längen von 2m. Ich habe mir die Aufteilung der Teilstücke so ausgerechnet, dass ich aus 2 Profilen alle Teilstücke geschnitten bekomme. Meine Aufteilung ist in nachfolgender Tabelle aufgelistet:

Um die Einzelstücke gerade abzusägen, habe ich mir eine kleine Lade konstruiert und ausgedruckt. Das STL-File könnt ihr euch hier herunterladen.

Das Ergebnis sind gerade und sauber abgesägte Profile. Die Grate an den Enden habe ich mit einer Feile noch etwas bearbeitet.

Fertigen der Wellen

Wenn man keine Drehbank hat ist das Fertigen der Wellen wohl der aufwendigste Teile des Projektes. Die Wellen fertigen zu lassen steht leider in keinem Verhältnis zu den Gesamtkosten des Projektes. Ich habe mir deshalb aus einer Bohrmaschine und ein paar Profilen eine kleine Drehbank gebaut.

Ein gedruckter Halter, der auf einem 30x30mm Profil befestigt wird, fixiert die Bohrmaschine. Zusätzlich ist noch ein Riegel mit Gewindestangen befestigt. Im Grunde müssen wir jetzt 4 Arbeitsschritte durchführen.

• Abdrehen der Wellen auf das richtige Maß
• Drehen der Nuten in die Wellen
• Abdrehen auf die richtige Länge
• Feilen von Abflachungen für die Madenschrauben

Abdrehen der Wellen

Zum Abdrehen der Wellen habe ich einfach Schleifpapier benutzt. Von 80er Körnung bis 180er Körnung. Meine Wellendurchmesser hatten 0,4mm Übermaß für die 8mm Lager. Für eine Spielpassung (h7) musste also 0,4 bis 0,5mm weg. Ich bin letztendlich auf Durchmesser von ca. 7,95mm gekommen. Damit lassen sich die Lager gut aufschieben und das Spiel ist nicht zu groß.

Drehen der Nuten in die Wellen

Die Sicherungsscheiben benötigen einen Durchmesser von 7mm. Wir „drehen“ deshalb eine Nut von 0,5mm Tiefe in die Wellen. Es gibt hier schon Ansätze das mit einem Dremel zu machen. Allerdings bin ich auf die Idee gekommen mir ein kleines Tool zu bauen mit dem ich die Nuten wesentlich einfacher und sauberer herstellen kann.

Das Tool besteht aus einer gedruckten Lade mit einer Nut für eine handelsübliche Metallsäge. Dadurch ist die Säge geführt und man bekommt exakt gerade Nuten. Die beiden Lager sind so eingebaut, dass die beiden Außenringe genau 0,5mm unterhalb des oberen Totpunktes der Welle sind und sich drehen lassen. Sie dienen als Endanschlag, damit nicht zu tief gesägt werden kann. Wichtig ist, dass wir jetzt, während die Bohrmaschine läuft, die Säge nicht still halten, sonder langsame Sägebewegungen machen. Dadurch nutzt sich die Säge gleichmäßig ab. Wenn die Nuttiefe von 0,5mm erreicht ist merkt man das recht gut, da die Außenringe der Lager mitdrehen und der Widerstand der Säge merklich abnimmt.

Es geht jetzt nur noch darum die Nuten an die richtigen Stellen zu setzen. Mit einem Messschieber ist das aber kein Problem. Das STL-File für diese Werkzeug ist hier zu finden. Zusätzlich benötigt ihr noch zwei 608er Kugellager. Ihr könnt diese später wieder für den Rover benutzen.

Abdrehen der Wellen auf die richtige Länge

Die Wellen werden natürlich auf die gleiche Weise gekürzt. Auch dafür habe ich mir ein kleines Toll gedruckt. Das STL-File zum selbst drucken ist hier. Dieses seht ihr auf dem oberen Bild rechts neben dem Nuten-Säge-Tool. Es ist im Grunde das gleiche Prinzip, mit dem Unterschied, dass es keinen Anschlag gibt für die Säge. Hier nochmal von der anderen Seite.

Ich habe die beiden Tools beide nebeneinander auf ein 30x30mm Aluprofil montiert. Damit konnte ich die Wellen der Reihe nach fertigen. Immer erst die Nuten einsägen und anschließend gleich ablängen. Das Aluprofil mit den Werkzeugen ist wiederum an einem Aluprofil mit Schrauben befestigt. Damit kann es leicht verschoben werden.

Es war zwar etwas aufwändig, die Drehbank zu bauen, aber letztendlich hat sich die Arbeit gelohnt. Und wer weiß…vielleicht kann ich das Teil ja nochmal für etwas anderes gebrauchen.

Hier das Endergebnis:

Feilen von Abflachungen für die Madenschrauben

Damit die Motoren und Räder ein Moment auf die Welle übertragen können, werden diese mit Madenschrauben auf den Welle befestigt. Deswegen feilen wir in bestimmten Bereichen Abflachungen in die Wellen.

Um mir das Leben etwas leichter zu machen, habe ich mir in ca. 10 Minuten ein kleines Werkzeug konstruiert.

Die Wellen werde einfach in das Werkzeug eingeschoben und in einer Werkbank eingespannt. Der Schlitz an der Unterseite erlaubt ein Festklemmen der Welle. Die Aussparung gibt eine kleine Hilfestellung wie weit man feilen darf. Ich hab das letztendlich nach Augenmaß gemacht. Das STL-File stelle ich euch natürlich auch wieder gerne hier zur Verfügung.

Und hier das Endergebnis:

Ich finde das Lagerungskonzept von Roger Cheng zwar sehr aufwändig für einen Hobbybastler aber es ist dafür sehr professionell. Durch die Nuten und Sicherungsringe ist die axiale Kraftaufnahme auf sehr geringem Raum untergebracht. Für eine weitere Vereinfachung des Sawppy Rovers hat die Lagerung der Achsen sicher am meisten Potenzial.

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Die mechanische Struktur des Sawppy Rover von Roger Cheng besteht im Wesentlichen aus Aluminium Profilen die mit Teilen aus Kunststoff verbunden sind. Der Vorteil dieser Konstruktion ist, dass durch die Aluminiumprofile eine sehr hohe Steifigkeit der Gesamtkonstruktion erreicht wird. Zudem sind die Aluminiumprofile relativ günstig und es wird nicht so viel Kunststoff benötigt. Wie ihr die Bauteile beschaffen könnt zeige ich euch in diesem Beitrag.

Die größten Schwierigkeiten beim Bau des Rovers ist die Beschaffung der Alu-Profile und die Bearbeitung der 8mm Wellen für die Achsen und Lager der Rocker.

Aluprofile

Die Aluprofile sind im Original von Misumi. In den USA kann jede Privatperson diese einfach bestellen. In der EU ist das nur für Unternehmer möglich. Falls ihr welche benötigt schreibt mich einfach an. Evtl. kann ich auch eine Sammelbestellung machen.

Optional könnt ihr auch andere Profile bestellen. Die Misumi Profile haben den Vorteil, dass standard M3-Mutter in die Nuten geschoben werden können. Bei alternativen Profilen ist oft dass Problem, dass für die Befestigung der Schrauben teure T-Nuten-Steine benötigt werden. Ich habe diesen Ansatz deswegen wieder verworfen.

8mm Achsen

Wie schon gesagt ist das Bearbeiten der Wellen eine weitere Schwierigkeit. Die Wellen haben einen Durchmesser von 8mm und es werden pro Welle 2 bis 3 Nuten eingearbeitet. Scheiben, die in die Nuten gesteckt werden, sichern die Lager gegen axiales Verschieben. Die Wellen könnt ihr prinzipiell auch drucken oder aus Kunststoff fertigen. Allerdings berichten einige Maker, dass die Kunststoffwellen nicht lange halten. Kommt also nur Edelstahl oder Aluminium in Betracht.

Da ich selbst keine Drehbank habe und die Wellen selbst bearbeiten werde habe ich mich für Aluminium entschieden. Die Wellen haben einen Druchmesser von 8mm. Das hält. Um die Nuten in die Wellen zu bekommen werde ich mir behelfsmäßig eine Mini-Drehbank mit einer Bohrmaschine als Antrieb bauen. Wenn das gut funktioniert könnte ich auf einen Schlag auch mehrere fertigen und hier anbieten. Evtl. hat noch jemand eine andere Idee um die Wellen zu bearbeiten bzw. die axialen Kräfte ohne Nuten und Scheiben aufzunehmen.

Bauteile bestellen

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Ich habe, bis auf die Aluprofile, alle Bauteile bei Aliexpress bestellt. Meine Version des Sawppy Rovers werde ich zunächst mit einem Joystick und einem Arduino ansteuern. Das hab ich beides noch hier herum liegen. Ich werde euch aber trotzdem die Links dazu bereitstellen. Einige Bauteile, wie ein Hauptschalter oder eine Spannungsanzeige, sind nicht zwingend notwendig, aber sinnvoll. Ich kennzeichne diese mit „optional“. In der nun folgenden Liste habe ich zu den benötigten Stückzahlen auch immer noch dazu geschrieben wieviel ich tatsächlich bestellt habe und was es gekostet hat. Insgesamt bin ich auf Teilekosten von 272,49 € gekommen. Nachträglich habe ich noch diese Ladegerät für 21,63 € bestellt, da ich keines hatte.

Bauteile für die Steuerung von Sawppy

Meine Version des Sawppy Rover soll im ersten Schritt mit einem Arduino und einem Joystick gesteuert werden. Roger Cheng hat die Software für den Arduino dafür hier bereitgestellt. Das STL-File für den Joystick ist hier zu finden.

Den Joystick hatte ich noch aus einem Arduino-Starterkit* von Elego. Ihr könnt das aber auch einzeln kaufen. Hier die Links zum Arduino Nano und dem Joystick. Als Kabel habe ich einfach ein USB-Kabel verwendet.

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In diesem Projekt werde ich ein autonom fahrendes Fahrzeug bauen. Ich beschäftige mich schon seit ein paar Jahren mit IoT und habe einige Arduino und Raspberry PI im Einsatz. Seit etwa einem Jahr ist ein neues Themenfeld hinzu gekommen: Künstliche Intelligenz. Ich habe mir autodidaktisch über Youtube, Audacity und Udemy die Grundlagen des maschinellen Lernens beigebracht und mit Objekt-Erkennung experimentiert. Zeit alles zusammen zu fügen und ein neues Megaprojekt zu starten.

Mein Wunsch ist ein Fahrzeug zu bauen, das sich autonom bewegen kann. Das Fahrzeug soll mir dabei als Experimentierplattform dienen. Im weiteren Verlauf will ich es um Sensoren und Aktoren erweitern. Es gibt bereits sehr viele Roboter-Fahrzeuge, die sich einer Kamera oder Lidar autonom bewegen können. Die Fahrzeuge sind meist einfache kleine Modellautos mit 4 Rädern die in der Ebene fahren und z.B. einer Linie folgen. Ich möchte jedoch einen Fahrzeug bauen, dass auch in unwegsamen Gelände zurecht kommt. Im ersten Moment fallen einem dabei entweder Kettenfahrzeuge oder Mars-Rover ein.

Sawppy als Grundgerüst

Eine kurze Recherche hat mich auf das Sawppy-Projekt von Roger Cheng aufmerksam gemacht. Der Sawppy Rover ist ein Miniatur-Mars-Rover der ein günstige Version des für Schulungszwecke entwickelten Open Source Rovers vom JPL ist. Roger gibt auf seiner Homepage an, dass der Rover für ca. 500$ gebaut werden kann. Im Gegensatz zum Open Source Rover mit Kosten von ca. 2500$ eine gute Ausgangsbasis für ein privates Projekt.

Der Sawppy Rover hat, wie viele Mars Rover, ein Rocker-Bogie Fahrwerk. Dieses hat die NASA 1997 bei der Mars-Mission Pathfinder mit dem Rover Sojourner erprobt. Sie haben es seitdem bei den Rovern Opportunity, Spirit, und Curiosity eingesetzt. Das Fahrwerk zeichnet sich dadurch aus, dass die Räder auf beiden Seiten über Wippen, die sog. „Rocker“, angeordnet sind. Damit werden Unebenheiten bei der Fahrt durch unwegsames Gelände ausgeglichen. Die beiden Hauptwippen sind durch ein Differential miteinander verbunden. Diese Anordnung reduziert die Bewegungen des Chassis. Das ist sinnvoll, da es später als Montageplattform für die Sensoren und ggf. Aktoren dient.

Die mechanische Struktur des Sawppy-Rovers besteht aus 15x15mm Konstruktionsprofilen aus Aluminium. Verbunden werden diese über Kunststoffteile aus dem 3D-Drucker. Die Achsen der Räder und die Lagerungen der Rocker sind mit Standardkugelleger 608 realisiert. Der Rover hat einen Allrad-Antrieb wobei die vier Räder an den Ecken, wie bei den Rovern Opportunity, Spirit und Curiosity, um ein senkrechte Achse gedreht werden können. Damit ist auch ein Drehen auf der Stelle möglich. Insgesamt wird der Rover über 10 Servomotoren angetrieben.

Software

Der Rover soll später einmal mit dem Robot Operating System (ROS) autonom fahren können. Rhys Mainwaring hat auf Github ein ROS Paket zur Verfügung gestellt mit dem der Sawppy mittels Lidar autonom fahren kann. Es soll mir als Basis für mein Vorhaben dienen.

Hardware

Für die reine Navigation auf ebenen Flächen in geschlossenen Räumen ist ein 2D Lidar wohl die beste Wahl. Das Scannen der Umgebung im freien stelle ich mir damit eher schwierig vor. Ich gehe davon aus, dass ich im weiteren Projektverlauf mit dem Lidar an meine Grenzen stoßen werde und eher eine Kamera oder beides verwenden werde. Rhys Mainwaring benutzt einen Raspberry Pi 4. Ich werden in Sachen Hardware auf einen Nvidea Jetson Nano setzen.

Der Jetson Nano ist im Gegensatz zum Raspberry Pi 4 mit einer GPU ausgestattet und hat 4 USB 3.0 an Board. Zudem habe ich noch keinen Jetson Nano und bin gespannt wie das Teil performed.

Welche Teile ihr benötigt um einen Sollmaker Sawppy zu bauen und wo ihr sie her bekommt erfahrt ihr im nächsten Betrag.

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Es ist mal wieder an der Zeit den Filter von meiner Lüftungsanlage zu wechseln. Ich habe eine Helios KWL 370 mit G4 Filtern. 2 Stück der original Filter von Helios kosten ca. 40€. Kompatible Filter von anderen Herstellern kosten ca. 20€. Ich finde das immer noch relativ teuer und zum anderen ist es nicht gerade nachhaltig jedes mal den Filter inklusive Metallrahmen weg zuschmeißen.

Ich bin deshalb auf die Idee gekommen das Filtervlies einfach vom Metallrahmen zu entfernen und mit einem neuen Vlies zu bespannen. Aus sicherer Quelle weiß ich sogar, dass ich das Vlies zufällig bei dem Hersteller bestellt habe, der auch Helios beliefert.

Und so wird der Filter von Lüftungsanlagen gewechselt

Zunächst bestellen wir uns das Vlies bei Minoair. Für meine Anlage habe ich dieses Vlies bestellt. Aktuell kosten 2qm 13€ inkl. Versandt. Ihr bekommt daraus ca. 14 Filter. Materialkosten also 3,70€ für 2 Stück.

Ist die Ware da schneiden wir das alte Vlies mit einem Cuttermesser oder einer Schere ab.

Nun legen wir den Edelstahlrahmen auf das Vlies und zeichnen uns eine Linie in einem umlaufenden Abstand von 5cm an. Wir brauchen hier etwas mehr als beim original Filter, damit wir das noch vernünftig vernähen können.

Ist das Vlies zurecht geschnitten werden die Seiten der Reihe nach umgeklappt und vernäht. Da ich das selbst nicht kann habe ich das von meine Frau machen lassen. Sie hat für beide Filter ca. 10 Minuten gebraucht. Ich habe in der Zeit schon mal weiteres Vlies für die nächsten Jahren zugeschnitten.

Das Ergebnis sah dann so aus:

Ich habe mit einer spitzen Schere dann noch den Überstand etwas abgeschnitten. Fertig! Ich hoffe ich konnte euch zeigen wir ihr einfach den Filter einer Lüftungsanlage selbst wechseln könnt.

Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp wie man das Vlies auch ohne Nähmaschine befestigen kann. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich werde das dann beim nächsten mal testen.

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In diesem Beitrag zeige ich euch wie ihr eure Webseite von Blogger zu WordPress umziehen könnt. Ich habe das im Auftrag von www.isarchiemseecraft.de durchgeführt und war überrascht wie einfach und schnell das ging. Als Besonderheit dabei ist, dass isarchiemseecraft bisher zwar bei Blogger war, aber eine eigene Domain hatte. Dazu war das Domain-Paket von Strato gebucht. Um die Seite auf WordPress umzustellen ist es zunächst notwendig Webspace bei einem Hoster zu buchen. Strato bietet ein Webhosting-Paket mit WordPress an. Da das Domain-Paket bereits bei Strato gebucht war, war es hier am einfachsten das Worpress-Hosting Paket einfach mit dazu zu buchen. Damit hier nichts schief geht hab ich das telefonisch erledigt.

Danach konnte es gleich los gehen mit dem Umzug.

Was besonders wichtig war bei dem Umzug:

• Solange die WordPress-Seite im Aufbau ist muss die Blogger-Seite weiterhin funktionieren
• Die Linkstrukur muss nach dem Umzug die selbe sein wie bei Blogger, damit das Ranking der Suchmaschinen erhalten bleibt

Wie bereits erwähnt ist der technische Umzug relativ schnell erledigt. Auch die Beiträge können mit einem Plugin von Blogger zu WordPress umgezogen werden. Bedenkt aber bitte, dass bei den Beiträgen oft Nacharbeit gefordert ist. Je nach dem ob ihr bei Blogger in der HTML selbst herum gewerkelt habt kann es sein, dass das Plugin damit oft nicht zurecht kommt.

Ich zeige hier den Weg vom Hoster Strato ausgehend. Es sollte bei anderen Hostern aber ähnlich funktionieren. Meine Erfahrung zeigt mir, dass es oft Sinn macht bei der Hotline vom Hoster anzurufen um Einstellungen vornehmen zu lassen als stundenlang im Internet nach der Lösung zu suchen.

1. Einrichten einer Subdomain bei eurem Hoster

Wenn das Webhosting gebucht ist und ihr euch bei Strato anmeldet seht ihr in der Mitte ein Feld auf dem steht WordPress & Co. starten. Mit einem Klick darauf gehts los.

Also nächstes wählen wir den Flexibilitäts-Modus aus. Gerade bei Homepages bin ich kein Freund davon, dass automatische Updates durchgeführt werden. So ein Update kann einem schonmal die ganze Homepage zerschießen und es ist immer sinnvoll davor ein Backup durchzuführen.

Auf Weiter geklickt öffnet sich das Einstellungsfenster. Hier machen wir die Angaben wie Benutzername, Passwort, E-Mail, … Unter Bezeichnung geben wir einfach den Namen der Webseite an.

Als nächstes legen wir eine Subdomain fest mit der unsere WordPress-Seite zunächst erreichbar ist. So können wir hier die Seite zunächst im Stillen Kämmerlein auf wordpress.isarchiemseecraft.de aufbauen und später, wenn alles fertig ist einfach auf www.isarchiemseecraft.de umstellen. Dabei könnt ihr den Namen der Subdomain selbst festlegen. Ihr könnt diese auch „test“ oder „neu“ nennen. Dann auf Hinzufügen und Weiter klicken.

Im Reiter Datenbank klicken wir auf Weiter.

Zum Schluss lesen wir uns die Zusammenfassung und die Lizenz-Vereinbarung durch, setzen ggf. das Häkchen und klicken Fertigstellen.

Es wird uns eine Übersicht gezeigt auf der wir uns die Daten per E-Mail zuschicken lassen können. Zudem wird uns die Adresse angezeigt mit der wir auf die Seite kommen und noch wichtiger: Es wird uns die Adresse angezeigt mit der wir in den Admin-Bereich der Seite kommen. Diesen Link gleich mal speichern.

2. WordPress Grundeinstellungen

Wenn wir auf den Link zu unserem Admin-Bereich klicken kommen wir auf die Anmeldeseite von unserer Webseite. Dort geben wir Benutzername und Passwort ein, dass wir zuvor festgelegt haben.

Wir landen in Adminbereich von WordPress.

Ich möchte hier keine Anleitung geben wie man eine Webseite in WordPress aufbaut. Ich werde hier nur einen kurzen Überblick geben welche Schritte jetzt notwendig sind, um die Inhalte von Blogger zu WordPress umzuziehen.

Die linke Leiste ist die Navigationsleiste in WordPress. Die orangenen Punkte zeigen und an, dass Aktualisierungen vorhanden sind. Wir klicken zunächst auf  Aktualisierungen und alles aktualisieren.

Wenn wir auf Plugins klicken werden uns die bereits installieren Plugins angezeigt und ob dort evtl. Aktualisierungen notwendig sind. Bei Strato wird automatisch Akismet Anti-Spam und Hello Dolly installiert. Hello Dolly könnt ihr getrost löschen. Akistmet ist ein Anti-Spam Schutz. Diesen könnt ihr aktivieren und anschließend aktualisieren.

3. Coming Soon Startseite

Die Wahrscheinlichkeit, dass eure Seite mit der Subdomain gefunden wird ist wohl eher gering. Trotzdem wollen wir eine Coming Soon Sartseite erstellen, falls sich doch mal jemand hier her verirrt. Zudem könnt ihr diese Coming Soon Seite auch später mal wieder einschalten wenn ihr etwas an eurer Seite umbaut. Ein weitere Vorteil ist, dass ihr euch wegen dem Datenschutz und dem Cookie-Banner erstmal keine Gedanken machen müsst, da erstmal keiner auf eure Seite kommt.

Dazu klicken wir links Auf Plugins und dann neben Plugins auf installieren. Rechts oben können wir nach Plugins suchen. Wir Suchen „Coming Soon“. Es erscheinen einige Plugins.

Wir nehmen das links oben von SeedProd und klicken auf Jetzt installieren und Aktivieren das Plugins anschließend.

Um die Coming Soon Seite einzurichten klicken wir links in der Navigationsleiste auf den neu erschienenen Eintrag SeedProd.

Bei dem Punkt Allgemein ändern wir den Status auf Coming-Soon-Modus aktivieren.

Unter Seiteneinstellungen könnt ihr ein Logo oder ein Bild hochladen wenn ihr keine weiße Seite als Startbildschirm haben wollt. Außerdem könnt ihr noch mit einer Überschrift und einer Nachricht dem Gestrandeten mitteilen was hier so geht. Z.B. „Hier entsteht eine neue Internetpräsenz…“ oder „Diese Seite befindet sich gerade im Wartungsmodus. Ich bin aber per E-Mail unter dieser Adresse … erreichbar“.

Das wars schon. Wenn ihr jetzt eure Adresse im Browser aufruft solltet ihr auf der Coming-Soon-Seite landen.

4. Beiträge von Blogger importieren

Eigentlich würde jetzt beim Einrichten einer WordPress-Seite der Schritt folgen bei dem wir ein Theme suchen dass uns gefällt. Es ist aber sinnvoll zunächst die Beiträgen von Blogger zu importieren. Dann könnt ihr euch bei der Theme-Suche gleich ansehen wie die Themes mit euren Beiträgen wirken.

Zum Importieren installieren wir das Plugin Blogger Importer Extended. Dazu gehen wir wieder links auf Plugins, dann Installieren -> Plugins durchsuchen … und geben „Blogger Importer Extended“ ein. Wie gehabt Installieren und Aktivieren klicken.

Wenn wir jetzt links auf Einstellungen klicken finden wir unten den Eintrag Blogger Importer. Hier können wir den Importer starten.

Dazu klicken wir auf Run importer. Der Nachteil ist, dass hier nur 30 Beiträge kostenlos importiert werden können. Der Rest kostet 12$. Ihr könnt ja erstmal 30 Beiträge importieren und später entscheiden ob sich das lohnt.

Ihr müsst jetzt nur noch die Blog-ID angeben. Diese ID findet ihr wenn ihr einen Blog-Post auf Blogger öffnet in der Adresszeile des Browsers. Die ID steht hinter „blogID=“.

Als letztes klicken wir nur noch auf Importieren.

Ist der Import abgeschlossen können wir uns in der Navigationsleiste links unter Beiträge das Chaos ansehen das der Importer angerichtet hat.

5. Theme auswählen

Nachdem wir jetzt einige Beiträge importiert haben können wir uns ein Theme auswählen. Dazu hovern wir links in der Leiste über Design und klicken auf Themes. Oben unter Theme hinzufügen können wir uns aus unzähligen Themes eines auswählen.

Wenn wir über ein Theme hovern können wir uns dieses zunächst als Vorschau anzeigen lassen. Gefällt uns eines können wir es installieren. Das hat den Vorteil, dass wir uns da Theme auch mit unseren Inhalten in einer Live-Vorschau ansehen können. Für die Live-Vorschau klicken wir links auf Design und hovern über das Theme. Hier erscheint ein Button Live-Vorschau mit dem wir uns das Theme mit unseren Inhalten ansehen können. Gefällt es euch könnt ihr es aktivieren.

6. Permalinks

Im Normalfall sind auf Suchmaschinen bestimmte Suchbegriffe mit Beiträgen auf eurer Seite verknüpft. Diese Suchbegriffe zeigen dabei auf einen Bestimmten Ordnerstruktur auf eurer Webseite. Bei Blogger sieht das üblicherweise so aus:

https://www.eureHomepage.de/2018/12/mein-beitrag.html

Also die Webadresse www.eureHomepage.de gefolgt von dem Jahr und dem Monat in dem der Beitrag geschrieben wurde und dem Namen des Beitrags. WordPress macht das standardmäßig anders. Das lässt sich aber ganz einfach umstellen.

Dazu hovern wir links über Einstellungen und klicken auf Permalinks.

Dort können wir Monat und Name auswählen. Das entspricht der gleichen Struktur wie bei Blogger. Nicht erschrecken – es wird hier natürlich noch eure Subdomain angezeigt. Das stellt sich aber automatisch um sobald ihr von der Subdomain auf eure www-Adresse wechselt.

So das waren die ersten Schritte um von Blogger zu WordPress zu wechseln. Falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen hab schreibt gerne einen Kommentar oder eine E-Mail!

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In diesem Beitrag zeige ich euch wie ihr einen smarten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor selbst bauen könnt. Dieser wird über WLAN mit einem Router verbunden und ihr habt damit auch von unterwegs, z. B. mit eurem Smartphone, immer im Blick welche Temperatur und welche Luftfeuchtigkeit herrscht. Ich setze das Ganze mit einem WeMos D1 mini Board und einem DHT22 Sensor um. Dank der Firmware EASY ESP, die einfach über den Browser konfiguriert wird, ist nicht einmal programmieren notwendig. Damit könnt ihr euch den Sensor so konfigurieren, dass die Daten über die Cloud von ThingSpeak auf euer Smartphone geschickt werden. Wie das geht erkläre ich euch auch Schritt für Schritt. Wenn ihr den Sensor in euer SmartHome einbinden wollte geht das ebenfalls zum Beispiel über das MQTT-Nachrichtenprotokoll, das sich auch ganz einfach über EASY ESP konfigurieren lässt. Und das beste daran: Die elektronischen Bauteile dazu kosten nur ca. 5€!!!

Ich habe für meinen Aufbau ein Gehäuse konstruiert, dass ihr euch einfach herunterladen und ausdrucken könnt. Viele andere Gehäuse die ihr so im Netz findet haben das Problem, dass die Wärme, die der WeMos abgibt, auf den DHT22-Sensor über Wärmestrahlung oder Wärmeleitung des Gehäuses einwirken und zu einem Messfehler führen. Ich habe sehr viele Versuche diesbezüglich durchgeführt und ein Gehäuse mit einem Hitzeschild entwickelt, dass die Wärmestrahlung des WeMos abschirmt und eine Wärmeleitung vom WeMos zum DHT22 über das Gehäuse verhindert.

Wenn ihr keinen 3D Drucker habt könnt ihr euch auch ein Gehäuse aus einem anderen Material bauen. Oder Ihr baut das Ganze auf einem Breadboard auf. Diese Variante zeige ich euch auch.

1 – Was wird benötigt?

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Für beide Versionen brauchen wir auf jeden Fall:

• 1x WeMos D1 Mini *
• 1x Sensor DHT22 *
• 1x Micro-USB-Kabel *
• 3x zusätzliche Leitungen *
• 1x Lötkolben

Für Version 1 (Aufbau auf einem Breadboard) brauch ihr noch zusätzlich:

• 1x Breadboard *

Für Version 2 (Aufbau im gedruckten Gehäuse) benötigt ihr lediglich einen 3D-Drucker und die Druckdaten die ihr hier herunterladen könnt.

2 – Aufbau Version 1 auf dem Breadboard

Ganz ohne löten geht es leider nicht. Ihr müsst nämlich die Stiftleisten an den WeMos anlöten. Es liegen dem WeMos im Normalfall welche bei. Für unsere Variante löten wir die langen Stiftleisten, wie im Bild gezeigt, an. Ich werde meine nicht anlöten, da ich den WeMos für Variante 2 ohne Stiftleisten brauche.

Danach stecken wir alles wie im Bild gezeigt zusammen. Hinweis: Ich habe hier eine andere Variante des DHT22 mit einer etwas größeren Platine. Macht aber keinen Unterschied für den Aufbau auf dem Breadboard. In das Druckgehäuse von Variante 2 passt er allerdings nicht rein.

Das weiße Kabel ist dabei am WeMos mit dem ‚5V‘ verbunden und am DHT22 mit ‚VCC‘. Das Schwarze am WeMos mit Ground ‚G‘ und das am Sensor mit ‚GND‘ und das gelbe mit ‚D3‘ und ‚DAT‘.

Damit ist der Aufbau schon fertig und ihr könnt zu Punkt 4 springen.

3 – Aufbau Version 2 für das Gehäuse

Für Version 2, oder wenn ihr die Elektronik in ein eigenes Gehäuse einbauen wollt, löten wird zuerst die Leitungen an.

Wir brauchen dazu den WeMos, den DHT22 und die 3 Leitungen mit Durchmesser 1,2 mm. Zwei Kabel kürzen wir auf 10 cm Länge und das dritte auf 12 mm. Die Ende isolieren wir ca. 3 mm ab.

Als nächstes löten wir die gewinkelte Stiftleiste vom DHT22 Sensor ab. Dadurch wird das Ganze kleiner und passt in das Gehäuse.

Danach löten wir den DHT22 mit den Leitungen an den WeMos. Die beiden Leitungen mit 10 cm kommen dabei an Plus und Minus bzw. ‚G‘. Die Leitung mit 12 cm kommt an den DAT am Sensor und am WeMos an den digitalen Eingang D3. Hier nochmal in einer Tabelle dargestellt.

Wir achten dabei darauf, dass wir die Leitungen von der richtigen Seite anlöten. Hier nochmal ein Bild dazu:

Um die Leitungen an den Lötstellen vor Abreißen zu schützen habe ich etwas 2K-Kleber auf die Lötpunkte gegeben. Geht aber auch mit Heißkleber.

Bevor wir das Ganze in das Gehäuse einbauen empfehle ich euch erstmal die Software unter Punkt 4 zu flashen um zu sehen ob alles funktioniert.

Funktioniert alles geht es mit dem Zusammenbau weiter:

Falls ihr das Gehäuse drucken wollt könnt ich euch die zwei Dateien als Zip-File hier herunterladen und ausdrucken.

Als erstes nehmen wir das Oberteil (Cover). Nun setzen wird den Sensor ein. Dazu legen wird zunächst die Seite mit den Lötpunkten in die dafür vorgesehene Nut (1.) ein. Danach drücken wird die weiße Schutzkappe vom Sensor durch die Öffnung im Gehäuse (2.).

Achtet dabei darauf, dass ihr den kleinen Pin nicht abreißt. Diesen brauchen wird für die Befestigung.

Als nächstes geht es an die Verkabelung. Am besten bringen wir zunächst den WeMos in Position. Ist dieser eingesetzt verlegen wir die Leitung für den Minus-Pol. Dazu drücken wir diese mit einem kleinen Schraubendreher oder einem anderen flachen Gegenstand in die dafür vorgesehene Nut.

Wichtig ist, dass die Leitung über die komplette Breite des Lüftungsschlitzes in der Nut verschwindet, damit sie später nicht sichtbar ist. Als nächstes legen wir die Leitung vom Plus-Pol in die gleiche Nut.

Dann geht es auf die andere Seite. Hier legen wird die Datenleitung (bei mir orange) genauso in die Nut ein wie bei den beiden vorherigen Leitungen.

Ist die Elektronik richtig eingesetzt, drücken wir den Kunststoffpin für die Befestigung des DHT22 kurz mit dem Lötkolben gegen die Innenwand.

Damit ist der Sensor fixiert und wir sind mit dem Zusammenbau schon fast fertig.

Die Kabel noch etwas zur Seite drücken, das Unterteil einsetzen und fest verschnappen.

Je nach dem wie maßhaltig eure Teile sind kann die Verschnappung eventuell etwas fester oder lockerer sein. Im Zweifelsfall hilf entweder die Feile oder etwas Klebstoff. Um das Unterteil wieder heraus zu bekommen habe ich an der Seite neben den Überhöhungen für die Verschnappung Nuten einkonstruiert. Dadurch kann das Unterteil mit einem flachen Schraubendreher heraus gehebelt werden.

4 – ESP Easy Flashen

Bevor wir die Elektronik in das Gehäuse bauen flashen wir erst einmal den WeMos mit der Software ESP Easy. Sollte etwas nicht funktionieren müssen wir so nicht alles wieder auseinander nehmen. Zunächst laden wir uns die Software ESP Easy hier herunter. Für die neueste Version klicken wir die oberste Version an.

Unten auf der Seite finden wir die Zip-Datei. Diese klicken wir an und danach auf  „Datei speichern“ und „OK“.

Im Normalfall findet ihr die Zip-Datei nach dem Download im Download Ordner. Wir navigieren dort hin und entpacken die Zip-Datei. Also Rechtsklick auf die Datei und „Entpacken“ auswählen.

In dem neu entstandenen Datei-Ordner finden wir den Unterordner „bin“.

Diesen öffnen wir und suchen die Datei „ESP_Easy_mega_20190813_normal_ESP8266_4M.bin“ (Das Datum im Dateinamen kann eventuell aktueller sein). Das ist die Firmware die wir gleich auf den WeMos flashen. Wir klicken mit der rechten Maustaste auf diese Datei und kopieren diese mit „kopieren“ in den Zwischenspeicher.

Jetzt gehen wir wieder einen Ordner zurück und fügen diese Datei in den Hauptordner „ESPEasy_mega_20190813“ ein.

Als nächstes müssen wir herausfinden welchen COM-Port der WeMos hat sobald wir ihn am Rechner angeschlossen haben. Dazu öffnen wir den Gerätemanager durch einen Rechtsklick auf das Windows-Symbol und dann auf „Geräte-Manager“.

Jetzt klappen wir „Anschlüsse (COM & LPT) durch einen Klick auf den kleinen Pfeil links davon auf.

Wenn wir jetzt den WeMos an den Rechner anschließen erscheint eine neue Zeile und dahinter steht in Klammern der COM-Port den wir brauchen. In meinem Fall ist es der COM3.

Jetzt haben wir alles zusammen zum Flashen. Wir gehen wieder zurück in unsere ESP Easy-Ordner und klicken auf „FlashESP8266“. Wir wählen den richtigen COM-Port und dann klicken wir auf „Flash“.

Jetzt öffnet sich ein Fenster in dem der aktuelle Fortschritt angezeigt wird. Ist der WeMos geflasht überprüfen wir ob alles funktioniert.

Dazu starten wir den WeMos erstmal neu. Entweder drückt ihr dazu auf den kleinen Reset-Knopf am WeMos oder ihr steckt den WeMos kurz aus und wieder ein.

Danach können wir uns über WLAN mit dem WeMos verbinden. Dazu klicken wir rechts unten auf das Symbol für die Netzwerkverbindungen. Dort sollte dann ein WLAN mit der SSID ESP-Easy_0 angezeigt werden. Wir klicken darauf um ums damit zu verbinden. Das Passwort ist: configesp

Sind wir mit dem WLAN des WeMos verbunden öffnen wir den Browser und geben die  IP „192.168.4.1“ ein. Dort müssen wir jetzt angeben mit welchen WLAN sich unser Smarter Sensor später verbinden soll. Wenn das WLAN nicht angezeigt wird, weil das an dem Ort an dem ihr gerade seid nicht verfügbar ist, könnt ihr das unter „other SSID:“ auch manuell eintragen. Das Passwort noch eingeben und auf „Connect“ klicken.

Jetzt versucht der WeMos sich in dem WLAN einzuwählen. Wenn das WLAN erreichbar ist und der WeMos sich verbindet wird im Browser gleich angezeigt welche IP-Adresse er im Netzwerk bekommen hat.

Diese tippen wir in den Browser ein und kommen in das Hauptmenü des WeMos.

Bevor wir hier weitere Einstellungen machen richten wir uns zunächst einen Account bei Mathworks und ThingSpeak ein. ThingSpeak ist eine Art Cloud für IoT-Anwendungen. Dort wird später unser SmartSensor die Daten hochladen und wir können dadurch von überall auf der Welt darauf zugreifen.

4 – Einrichten eines MathWorks-Account

Um uns bei ThingSpeak anzumelden brauche wir zuerst einen Account bei MathWorks. Dazu gehen wir auf die Homepage von MathWorks und klicken unten auf „Create Account“.

Dort geben wir unsere E-Mail-Adresse und unser Land an. Außerdem geben wir noch an wie wir Mathworks nutzen. Ich verwende es privat und wähle deshalb „Personal, non-commercial projects“ aus. Außerdem müssen wir noch angeben ob wir mindestens 13 Jahre alt sind.

Haben wir das erledigt bekommen wir eine E-Mail mit einem Link zur Verifizierung der E-Mail-Adresse zugeschickt. Wir klicken auf den Link und geben den Rest ein um unserer Account einzurichten.

Vor- und Nachname sowie ein Passwort sind Pflicht. Eine User ID ist zwar optional aber später bei der Anmeldung für ThingSpeak muss man sich spätestens eine ausdenken. Überlegt euch einfach irgendwas (z.B. euer Vorname mit einer Zahlenfolge).

Wir bestätigen das Ganze und sind fertig bei MathWorks.

5 – Einrichten von ThingSpeak

Mit unserem Account von MathWorks können wir uns jetzt bei ThingSpeak anmelden. Dazu gehen wir auf die Homepage von ThingSpeak und geben unsere E-Mail-Adresse ein, die wir auch bei MathWorks angegeben haben.

Mit einem Klick auf „Next“ werden wir nach dem Passwort gefragt. Hier auch das Passwort von MathWorks angeben. Wir landen in unserem Account von ThingSpeak.

Wie gesagt wollen wir später die Daten vom Smarten Sensor auf ThingSpeak hochladen. Dafür wird in ThingSpeak ein Channel erstellt. Wir klicken also auf „New Channel“.

Es öffnet sich eine Seite auf der wir den Channel konfigurieren. Als Name geben wir den Namen des Sensors ein, also „Smart Sensor“. Unter Description schreiben wir einen kurzen Text was hier für Daten aufgezeichnet werden. Das ist wichtig wenn ihr mal mehrere Sensoren habt oder wenn ihr den Channel öffentlich macht, dass jeder gleich weiß was hier Sache ist.

Da unser Sensor die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit misst aktivieren wir zwei Felder und benennen diese entsprechend. Ihr könnt theoretisch noch weitere Sensoren an den WeMos anschließen und dann noch mehr Felder aktivieren.

Wir klicken anschließend unten auf „Save Channel“. Damit sind wir eigentlich schon fertig mit ThingSpeak. Wir müssen aber noch eine Verbindung von ThingSpeak zum Smarten Sensor herstellen um die Daten hochzuladen. Und wir brauchen noch eine Verbindung um später die Daten wieder herunterladen zu können. Dazu hat ThingSpeak durch das Anlegen des Channels einmalige Schlüssel erstellt. Diese finden wir auf „API Keys“.

Anstatt die Schlüssel jetzt abzutippen lassen wir das Browser-Fenster geöffnet und kopieren diese gleich mit copy-paste. Alternativ könnt ihr euch natürlich jederzeit bei ThingSpeak wieder anmelden und schauen wie die Schlüssel zu eurem Kanal sind.

6 – Konfiguration des WeMos mit ESPEasy

Zurück zu unserem eigentlichen Sensor dem WeMos uns ESP Easy. Wenn euer WeMos immer noch die gleiche IP-Adresse hat und ihr die ESP Easy-Seite noch offen habt – super. Wenn nicht gehen wir zunächst auf unseren Router und schauen nach welche IP-Adresse er dem WeMos gegeben hat. Diese dann einfach in den Browser eingeben.

Die Hauptseite sollte dann so aussehen:

Als erstes konfigurieren wir den ThingSpeak-Controller. Dazu klicken wir oben in der Leiste auf „Controllers“ und im Dropdown-Menü wählen wir „ThingSpeak“ und bestätigen das mit „Submit“.

Es öffnet sich das Fenster mit den Controller-Settings. Gebt hier alles so ein wie hier gezeigt:

Unter API Key ist der Write API Key von ThingSpeak einzutragen.

Ihr könnt nur alle 15 Sekunden Daten an ThingSpeak senden. Deswegen stellen wir bei „Minimum Send Interval“ 15000ms ein. Ist für unsere Anwendungsfall aber auch mehr als ausreichend. Wir bestätigen das wieder mit „Submit“.

Als nächsten Schritt müssen wir nur noch den Sensor einrichten. Dazu klicken wir oben in der Leiste auf „Devices“ und auf „Edit“.

Es öffnet sich das Fenster in dem wie über das Dropdown-Menü unseren Sensor auswählen können.

Wie wählen den DHT22 aus und bestätigen. Es öffnet sich das Menü „Task Settings“. Hier vergeben wir einen Namen und legen fest an welchem Pin vom WeMos unser Sensor hängt. In unserem Fall ist es der Pin mit der Bezeichnung D3. Jetzt ist noch wichtig, dass wir den Sensor mit unserem Controller verknüpfen. Dazu setzen wir den Hacken bei „Send to Controller“ und setzen den IDX auf 1. Dadurch wird der Temperaturwert auf das Feld mit der Nummer 1 bei ThingSpeak gesetzt und automatisch der Humidity-Wert auf das nächste Feld (also Feld 2).

Mit „Submit“ bestätigen.

Wenn uns jetzt kein Fehler passiert ist müssten spätestens in 15 Sekunden die ersten Daten auf ThingSpeak hereinkommen und sich alle 15 Sekunden aktualisieren. Wir können uns damit schon mal von überall wo wir Webzugriff haben auf ThingSpeak anmelden und sehen wie die Temperatur uns Luftfeuchtigkeit ist und dementsprechend die Heizung, Klima- oder Lüftungsanlage einschalten.

7 – Widget auf dem Android-Smartphone einrichten

Um das Ganze noch etwas komfortabler zu machen richten wir uns im letzten Schritt noch ein Widget auf unserem Android-Smartphone ein.

Dazu laden wir uns die App „IoT ThingSpeak Monitor Widget“ aus dem Google Play Store herunter.

Wenn wir jetzt auf eine freie Fläche auf unserem Bildschirm lange gedrückt haltet können wir unten „Widgets“ auswählen. Hier scrollen wir nach rechts bis wir das Widget finden.

Jetzt ziehen wir das Widget auf eine freie Fläche. Es öffnet sich gleich das Fenster zum konfigurieren.

Hier tragen wir die Channel ID ein die wir von ThingSpeak haben. Darunter den Read API Key, weil wir die Daten aus unserem Kanal auslesen wollen.

Im ersten Feld wird automatisch „1 – Temperatur“ vorausgewählt. Für das Zweite Feld wählen wir „2 – Luftfeuchtigkeit“ aus.

Wenn ihr noch weiter herunter scrollt könnt ihr noch unter „Update settings“ einstellen wie oft die Werte aktualisiert werden sollen. Standardmäßig ist 30 Minuten eingestellt. Ich wähle hier 1 Minute.

Geschafft! Jetzt habt ihr euren eigenen smarten Sensor gebaut und auch gleich einige Tools aus der IoT-Welt kennengelernt.  Bei mir läuft der Aufbau auf einem Breadboard schon seit über einem Jahr zuverlässig und ohne Probleme! Diesen, den ich hier gebaut habe werde ich wettergeschützt irgendwo draußen anbringen.

Der Beitrag Smarter Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor – DIY erschien zuerst auf sollmaker.

Als erstes richten wir uns dazu einen Account bei spDYN ein. Das ist wichtig wenn durch euren Provider jeden Tag eure IP-Adresse der Fritzbox geändert wird. Wenn wir uns später von unterwegs mit unserer Fritzbox verbinden möchten müssen wir die aktuelle IP-Adresse wissen. Mit dem Dynamic-DNS-Service können wir diese in Erfahrung bringen. Das Gute daran ist, dass spDYN ein deutscher Anbieter ist und damit der DSGVO unterliegt. Der Service ist für unsere Zwecke kostenlos.

Konto bei spDYN erstellen

Dazu gehen wir auf die Seite www.spdyn.de, geben unsere E-Mail Adresse an und wählen ein Passwort mit dem wir uns später bei spDYN anmelden können.

Zum Aktivieren des Kontos bekommen wir eine E-Mail geschickt. Wir klicken auf den Link in der E-Mail und loggen uns ein. In der Navigationsleiste links klicken wir auf Benutzerkonto und danach unten auf IPv4-Host hinzufügen.

Es öffnet sich eine neue Seite auf der wir den Host einrichten können. Wir denken uns dazu einen Hostnamen aus und geben diesen ein. Neben IP: geben wir die aktuelle IP-Adresse an die wir von unserem Provider in der Regel alle 24 Stunden neu erhalten. Diese IP könnt ihr entweder in eurer Fritzbox nachschauen oder ganz einfach auf der Internetseite http://www.wieistmeineip.de. Die IPv4 steht rechts oben in der Ecke. Anschließend klicken wir auf Host hinzufügen. Damit sind wir hier schon fertig. Das einzige was wir uns merken müssen ist der Host-Name und die Anmeldedaten zum einloggen auf der Homepage von spDYN.

Einrichten des VPN Tunnels auf der Fritzbox

Als nächstes richten wir den VPN Tunnel in der Fritzbox ein.

Dazu geben wir fritz.box im Browser ein. Daraufhin erscheint das Anmeldefenster der Fritzbox, wo wir uns mit unserem Kennwort anmelden. Wenn ihr das nie geändert hat steht das auf dem Aufkleber auf der Unterseite der Fritzbox.

Nach erfolgreicher Anmeldung navigieren wir links in der Leiste zu Internet->Freigaben->DynDNS.

Dort tragen wir die Daten von spDYN ein. Als DynDNS-Anbieter wählen wir „Benutzerdefiniert“.

Bei Update-URL kopieren wir folgende Zeile hinein:

https://update.spdyn.de/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ipaddr>

Als Domainname tragen wir den Hostnamen, den wir uns von spDYN gemerkt haben, gefolgt von .firewall-gateway.com ein. Also in der Form:

meinHostname.firewall-gateway.com

Als Benutzername und Kennwort müssen die Anmeldedaten von spDYN angegeben werden.

Anlegen eines Benutzers der Zugriff auf den VPN Tunnel bekommen soll

Als dritten Schritt legen wir uns einen Benutzer in der Fritzbox an, der Zugriff von außen über den VPN Tunnel bekommen soll.

Dazu navigieren wir auf der linken Seite zu System->Fritz!Box-Benutzer und anschließend in der oberen Leiste zu Benutzer.

Wenn ihr schon einen Benutzer habt und diesem die VPN-Berechtigung geben wollt, könnt ihr rechts neben dem Benutzer auf das Bearbeiten-Symbol klicken. Wenn nicht fügen wir einen neue Benutzer über den Button Benutzer hinzufügen hinzu.

Dort geben wir einen Benutzernamen ein und legen ein Kennwort fest. Eine E-Mail-Adresse ist nicht zwingend erforderlich.

Jetzt legen wir die Berechtigungen fest. Wichtig ist hier den Haken bei Zugang auch aus dem Internet erlaubt und bei VPN zu machen. Je nach dem auf was ihr von außen über den VPN Tunnel alles zugreifen wollt sind natürlich noch die übrigen Haken zu setzen.

Wenn wir alle Einstellungen vorgenommen haben klicken wir auf Übernehmen.

Wenn ihr jetzt auf das Bearbeiten-Symbol neben eurem Benutzer klickt erscheint unten Rechts der blau hinterlegte Link VPN-Einstellungen anzeigen. Dort werden euch die Daten angezeigt die ihr benötigt um euch von eurem Smartphone aus über den VPN Tunnel mit eurer Fritzbox zu verbinden. Ich zeige euch das anhand eines Android Smartphones mit der Android-Version 9.

Zugang über einen VPN Tunnel mit einem Android Smartphone

Um uns mit der Fritzbox über einen VPN Tunnel von unserem Smartphone aus zu verbinden gehen wir zunächst in die Einstellungen des Smartphones.

Dort klicken wir auf Drahtlos & Netzwerk.

Die Einstellungen zu Drahtlos & Netzwerk öffnen sich. Hier klicken wir auf VPN.

Dort geben wir die Daten, die wir von der Fitzbox haben ein. Dies sollte selbsterklärend sein.

Um sich jetzt mit dem VPN Tunnel zu verbinden klicken wir auf dem Smartphone auf Einstellungen->Drahtlos & Netzwerk->VPN->unsereVPN-Verbidnung und geben dort unseren Fritzbox-Benutzernamen und das Kennwort des Benutzers ein.

Zugriff auf ein NAS System im Heimnetzwerk

Um auf die Daten eines NAS zuzugreifen empfehle ich das kostenlose Tool Total Cammander, dass ihr euch im Play Store herunterladen könnt. Wenn ihr die App startet könnt ihr ganz unten über Erweiterungen hinzufügen das LAN (Windows network) Plugin herunterladen. Damit werden euch dann alle Netzwerk-Geräte angezeigt, wie z.B. ein NAS oder freigegebene Netzwerkordner, Drucker, usw.

Der Total Commander ist zudem ein super Tool für die Dateiverwaltung auf Smartphones, da das Daten-Handling mit Standard-Apps oft nicht sehr komfortabel ist.

Der Beitrag VPN Tunnel zur Fritzbox einrichten erschien zuerst auf sollmaker.

In diesem Artikel zeige ich euch wie ihr eine Balkenlampe selbst bauen könnt.

In unserem Esszimmer hing nachdem wir mittlerweile schon ein Jahr in unser Haus eingezogen sind immer noch eine einsame Baustellenfassung mit einer 30W Glühbirne an der Decke. Wir hatten zwar schon gefühlt stundenlang nach einer Lampe gesucht aber wie das bei Lampen so ist – entweder es sieht voll nach 90er aus oder es ist sauteuer. Also warum nicht selbst eine Lampe bauen? Ist ja nicht viel dran an so einer Lampe. Fassung, Kabel und irgendwas woran man das befestigen kann – fertig.

Wir hatten schon im Vorfeld über eine Lampe aus Beton oder Holz nachgedacht. Also warum nicht beides kombinieren. Da die Küche schon einige Elemente aus Altholz hat und wir noch einen alte Dachbalken im Keller herumliegen hatten sind wir auf die Idee gekommen eine Balkenlampe zu bauen. Eine kurze Recherche nach Fassungen hat ergeben, dass es wesentlich günstiger ist eine Lampe mit 5 Betonfassungen zu kaufen und diese in alle Einzelteile zu zerlegen als sich das Material einzeln zu besorgen. Insgesamt sind wir ohne Balken und Befestigungsmaterial auf ca. 80€ Materialkosten für die Balkenlampe gekommen.

Wie ihr eine solche Balkenlampe bauen könnt erkläre ich euch in einer einfachen Schritt für Schritt Anleitung.

1 – Materialstückliste

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Für den Bau einer Balkenlampe benötigt ihr folgende Teile:

• 1x Holzbalken (idealerweise Altholz) mit einer Stärke von ca. 12x12cm
• Nylon Scheibenbürste *
• 1x ELGO Hängeleuchte *
• NYM-J 3 x 1,5mm² Kabel aus dem Baumarkt (je nach Länge des Balkens)
• 2x Lüsterklemmleiste oder 2x 5er Wagoklemmen
• etwas Schleifpapier

Für die Befestigung müsst ihr je nach Balkendicke und Beschaffenheit der Decke die richtige Befestigung wählen. Wir haben nicht auf Anhieb das richtige Material im Baumark gefunden und die Schrauben die wir dort bekommen habe auf die richtige Länge abgesägt.

Befestigung die wir verwendet haben:

• 2x Schrauben aus Set Langschaftdübel SXRL 10×140 FUS von Fischer die wir auf 100mm gekürzt haben
• 2x Dübel z.B. Fischer DUOPOWER 10×50 *

Befestigung die alternativ funktionieren könnte:

• 2x Fischer Langschaftdübel SXR 10 x 80 SS K mit Schraube

Hinweis

Achtung – 230V Netzspannung!
Die Lampe darf nur unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsregeln gebaut und nur mit ausreichender Fachkenntnis in Betrieb genommen werden.

2 – Balken vorbereiten und Lampe demontieren

Damit die Balkenlampe später plan an der Decke anliegt haben wir eine Seite des Balkens vom Schreiner um die Ecke abhobeln lassen. Für die spätere Kabelverlegung braucht ihr noch einen Kabelkanal in Form einer Nut. In unserem Fall hat der Schreiner diese auch gleich mit ausgefräst (50mm breit und 25mm tief). Ihr könnt das aber auch mit einem Stemmeisen von Hand machen. Das geht am besten wenn ihr mit einer Handkreissäge zwei Schnitte setzt und das Holz dazwischen heraus stemmt. Zu beachten ist dabei, dass die Nut später nicht sichtbar sein soll. In unserem Fall liegt die Lampe direkt an einer Wand an. Deshalb ist es bei uns nicht so tragisch, dass die Nut an einer Seite durchgängig ist.

Da ihr die Einzelteile der ELGO-Hängeleuchte benötigt, demontiert diese erstmal komplett. Die 5 einzelnen transparenten Kabel sind am Ende miteinander vercrimpt. Da später alle 5 Leuchten einzeln benötigt werden zwicken wir die Kabel knapp hinter der Vercrimpung ab. Markiert euch vor dem Abzwicken ob das jeweilige Kabel am Neutralleiter oder an der Phase angeklemmt war, damit ihr das später wieder genauso anklemmen könnt.

3 – Balkenoberfläche bearbeiten

Für einen schönen Altholzlook wird als nächstes die Oberfläche bearbeitet. Dazu verwenden ihr am besten eine einfache Nylonbürste die ihr in eine Bohrmaschine einspannt. Das hat im Gegensatz zum Abschleifen oder Abhobeln den Vorteil, dass die Pattina des Holzes nicht zu sehr leidet und hinterher alt aussieht. Außerdem kommt durch das Bürsten die Struktur des Holzes schön zum Vorschein, da die weichen Bereiche stärker entfernt werden als die harte Maserung.

Dazu spannt ihr die Nylonbürste in die Bohrmaschine ein und bewegt die Bürste langsam, mit Drehrichtung ist Faserrichtung, entlang des Balkens. Stellt die Drehzahl dabei nicht zu hoch, damit ihr eine bessere Kontrolle habt wieviel Material entfernt wird. Entfernt nicht zu viel Material, damit die Pattina nicht zu sehr leidet. Das Bürsten staubt etwas. Evtl. könnt ihr nebenbei einen Staubsauger laufen lassen.

4 – Löcher für die Lampenkabel Bohren

Je nachdem wo später bei euch die Balkenlampe hängen sollen bohrt ihr als nächstes die Löcher für die Kabel. Wir haben bei unserer Balkenlampe die 5 Löcher symmetrisch gebohrt. Ein Loch ist in der Mitte des Balkens, die anderen mit jeweils einem Abstand von 25cm. Markiert euch die Stellen an denen die Kabelauslässe sein sollen und bohrt dann mit einem etwas dünneren Bohrer (5mm) zunächst von innen (von der gefrästen Seite) aus durch den Balken. Das ist zum einen wichtig, weil von der Außenseite wegen eventueller Risse der Bohrer schlecht angesetzt werden kann und zum anderen franzt das Loche bei einem Dünnen Bohrer nicht so stark aus.

Als nächstes bohrt ihr die Löcher von außen mit einem größeren Bohrer (7 oder 8mm) auf. Das Kabel passt damit schon mal durch.

5 – Hülse für die Kabel einsetzen

Damit die Kabel später nicht einfach so aus dem Holz kommen setzt ihr die Edelstahlhülsen von der Original-Lampe in den Holzbalken ein. Dazu braucht ihr einen Bohrer der genau dem Durchmesser der Edelstahlhülse entspricht oder minimal größer ist. Bei uns war es ein 13mm Bohrer.

Damit bohrt ihr jetzt von außen nach innen das Loch auf, damit die Hülse hineinpasst. Bohrt dabei 2 bis 3 mm tiefer als die Hülse lang ist. Ihr ärgert euch sonst später wenn sie nicht ganz in das Holz passt. Es spielt dabei keine Rolle, dass die Hülse an einer Seite einen geringeren Durchmesser hat.

Es war mit unserem Bohrer nicht möglich einfach das Loch auf 13mm aufzubohren, da wir den Bohrer wegen des bestehenden Lochs nicht zentrieren konnten. Wir haben uns deshalb aus einem Holzstück eine Schablone gebaut und diese mit Schraubzwingen befestigt. Das würde ich euch auch empfehlen, gerade wenn ihr wie bei uns einen Riss mitten im Holz habt.

Nach dem Motto „Soll es halten oder können wirs kleben?“ klebt ihr die Hülsen in die Löcher, da sie nichts halten müssen Wir haben dazu einen  2K Kleber von Uhu verwendet. Wahrscheinlich funktioniert da aber auch ein Holzleim oder Alleskleber. Damit später kein Kleber die Hülse verstopft und möglichst kein Kleber oben auf dem Holz landet, haben wir die Löcher im Balken mit Kleber ausgestrichen und dann die Hülsen eingesetzt. Der Kleber wird dann beim Einsetzen nach unten geschoben und was überschüssig ist findet zwischen dünnerem Teil der Hülse und dem Holz Platz. Saubere Sache!

6 – Befestigungslöcher bohren

Um den Balken an der Decke zu befestigen haben wir uns für zwei Schrauben und ordentliche Dübel Fischer DUOPOWER 10×50 entschieden. Je nach dem wie stark euer Balken ist müsst ihr euch die passenden Schrauben besorgen. Wir haben uns welche mit einem Flansch gekauft, da diese eine höhere Auflagefläche haben und gerade bei rissigem Holz nicht durchrutschen können. Im Holz haben wir diese etwas versenkt.

Dazu bohrt ihr an den Stellen, an denen später die Schrauben sitzen sollen, zunächst ein 10mm Loche von innen nach außen. Passt aber auf, dass ihr vorher schon abklärt ob ihr an den Stellen auch in die Decke Bohren könnt. Wenn die Löcher mal im Balken sind gibt es keinen Weg zurück! Hier wieder vorsichtig sein, weil das sehr stark splittern kann. Anschließend bohrt ihr das Loch mit einem Forsnerbohrer oder einem Holzbohrer von außen auf. Der Durchmesser richtet sich danach was ihr für eine Schraube verwendet. Wir haben mit 20mm gebohrt. Hier haben wir uns wieder eine Schablone gebaut, damit der Bohrer zentriert ist.

Bohrt hier so tief, dass die Schraube im Loche verschwindet. Wer will kann später noch eine Holzklötzchen Schnitzen und die Schrauben damit verdecken.

7 – Verkabelung

Wo später die Löcher für die Schrauben sind ist jetzt klar und ihr könnt die 5 einzelnen Lampenkabel verkabeln.

Dazu schraubt ihr zunächst die 5 schwarzen Zugentlastungen aus der original-Lampe in der Nut direkt neben die Kabeldurchführung des Holzbalkens. Wir haben dafür einfach kleine Holzschrauben genommen und diese durch den Kunststoff geschraubt. Dann legt ihr  den Balken auf die Seite und steckt die 5 Lampenkabel von außen nach innen durch die Edelstahlhülsen. Bevor ihr die Kabel mit den Klemmen für die Zugentlastung fest schraubt schiebt ihr am besten noch die Kabeltüllen von der original-Lampe über die Kable. Wir haben die Tüllen soweit geschoben, dass sie ca. 5mm in die Bohrung eintauchen. Damit dienen sie als Knickschutz am Holz und zum anderen wird das Kabel in den Klemmen für die Zugentlastung geschützt.

Jetzt legt ihr fest wie weit die Lampen später herunter hängen sollen und schraubt in dieser Position die Zugentlastungsklemmen fest.

In unserem Fall waren die transparenten Kabel lang genug, dass wir sie an einem Punkt im Kabelkanal zusammenbringen konnten. An diese Position legt ihr zwei 5-Fach-Wagoklemmen. In eine Wagoklemme kommen alle Leitungen die ihr euch vorhin mit Phase markiert haben und in die andere alle die ihr als Neutralleiter markiert habt. Dabei ist zu beachten, dass zwei der Lampenkabel zusammen in einen Anschluss der Wagoklemme gesteckt werden müssen, da ein Anschluss für die Zuleitung benötigt wird.

Zuleitung verlegen:

Für die Zuleitung vom Lampenauslass aus der Decke bis zu den Wago-Klemmen verwendet ihr am besten 3 x 1,5mm² NYM-Kabel. Dieses legt ihr von der Position wo später der Lampenauslass der Decke ist zu den Wago-Klemmen und befestigt dieses mit Nagelschellen. Beide Enden werden abisoliert. Phase und Neutralleiter klemmt ihr entsprechend an den Wagoklemmen fest. An der Seite des Lampenauslasses befestigt ihr die Lüsterklemme aus der ELGO-Lampe mit einer Schraube und schließt auch hier das NYM Kabel-an.

Damit ihr später die Balkenlampe einfach anschließen könnt, während ihr am besten zu zweit die Balkenlampe an die Decke haltet, befestigt ihr noch zwei kurze Stücke 1,5mm² Leitungen an die Lüsterklemme und biegt diese 90° nach oben. So könnt ihr die Enden später schnell in die Wago-Klemmen im Lampenauslass einstecken und euch mit dem Festschrauben der Balkenlampe beschäftigen.

8 – Balkenlampe an der Decke befestigen

Die Löcher in der Decke müssen jetzt genau sitzen. Vergesst es hier etwas auszumessen, ein Versatz von einem Millimeter kann hier schon tragisch sein.

Um die Löcher exakt zu Bohren steckt ihr die Schrauben schon mal in die Löcher des Balkens. So weit, dass sie gerade aus dem Holz wieder herauskommen. Jetzt haltet ihr die Balkenlampe an die Position an der sie später befestigt wird. Wir haben uns dazu vorher kleine Striche an die Decke gezeichnet an der wir die Balkenlampe ausrichten konnten. Jetzt ist es gut zu zweit zu sein. Einer klopft jetzt mit dem Hammer einmal kräftig auf die Schrauben und markiert damit die Bohrlöcher an der Decke.

Jetzt bohrt ihr die Löcher in die Decke. In unserem Fall eine Betondecke. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es einfacher ist erstmal mit einem kleineren Bohrer 4 oder 5mm vorzubohren und hinterher mit dem größeren Bohrer aufzubohren.Wir haben Fischer DUOPOWER Dübel 10×50 verwendet. Diese halten pro Dübel max. 200kg in Beton. Allerdings nur unter Laborbedingungen wenn man alles richtig macht. Aber selbst die Hälfte sollte reichen. Die Dübel sind 50mm lang und die Schraube muss mindestens 58mm in den Beton ragen. Wir haben also ein Loch mit 10mm Durchmesser und einer Tiefe von 60mm gebohrt. Vor dem Einsetzen der Dübel unbedingt die Löcher freiblasen oder mit einem Staubsauger aussaugen. Der Staub wirkt sich sonst negativ auf die Verbindung aus. Sind die Dübel gesetzt kann es losgehen.

Ihr sollten am besten zu zweit sein um die Balkenlampe an der Decke zu befestigen. Bereit liegt der Akkuschrauber mit dem richtigen Einsatz für die Schrauben. Eine Person hält die Balkenlampe an die Decke, die andere Person steckt die Kabel in der Anschlussdose in die vorbereiteten Wagoklemmen, verstaut diese noch ordentlich und dann werden nur noch die zwei Schrauben festgedreht. Hört sich kompliziert und kräftezehrend an. Ist aber halb so wild wenn alles bereit liegt. Leuchtmittel eindrehen, Sicherung wieder rein, Lichtschalter an. Wenn jetzt die Sicherung nicht fliegt und alle Leuchtmittel an sind habt ihr nicht so viel falsch gemacht! Und so sieht das Endergebnis bei uns aus.

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Zynthian ist eine offene Synthesizer Plattform. Diese Plattform wird von eine Community fortlaufend weiterentwickelt und Baupläne für den Zynthian Synthesizer online gestellt. Der Zynthian Synthesizer basiert im Wesentlichen auf einem Raspberry Pi auf dem eine für Audio- und Signalprozessing optimierte Linux-Distribution läuft. Zudem sind in der Software diverse Freeware Synthesizer, Filter und Sampler integriert. Als Hardware wird zudem ein Touch-Display und einige Anschlüsse für Midi und Audio in einem Gehäuse verbaut. Dieses Video auf Youtube gibt einen guten Überblick über die Funktionalität des Zynthian.

Der aktuelle Zynthian kann direkt im Shop auf der Zynthian-Homepage bestellt werden. Es gibt je nach Fähigkeiten des Makers und Größe des Geldbeutels alle Komponenten in unterschiedlichen, zum Teil vorgefertigten, Sets. In der höchsten Ausbaustufe, bei der nicht gelötet werden muss und alle Komponenten vorgefertigt sind, kostet dieser 390€.

Da das Projekt quelloffen ist können die Teile aber auch selbst zusammengesucht und wo auch immer bestellt werden. Bei meiner Version, bei der ich fast alles selbst zusammengestellt und zusammengebaut habe, komme ich auf Materialkosten von ca. 150€.

Ich werde euch hier zeigen wo ihr die Teile für meine Version her bekommt und wie ihr den Zynthian aufbaut.

Meine Version des Zynthian

Nach einigen Recherchen auf der Homepage und im Blog habe ich mich dazu entschieden ein 5″ anstatt des original 2,8″ großen Displays zu verbauen. Größter Vorteil ist eine bessere Ablese- und Bedienbarkeit. Weil das Projekt ständig weiterentwickelt wird bin ich mit einem größeren Display vermutlich für eventuelle Erweiterungen etwas besser aufgestellt. Als Display habe ich mich für dieses von Waveshares entschieden. Das hat den Vorteil, dass es ein kapazitives Touch-Display hat und damit multitouchfähig ist.

Nicht nur die Größe sondern auch die Art und Weise wie das Display angeschlossen wird, zwingt mich dazu ein anderes Gehäuse zu verwenden als das Original. Da ich seit etwa einem Jahr einen 3D-Drucker besitze, konstruiere ich mein eigenes Gehäuse und drucke es aus. Wenn ihr auch so einen Zynthian bauen wollt könnt ihr die Druckdaten hier kostenlos downloaden.

Ich werde hier den kompletten Aufbau Schritt für Schritt erklären.

1 – Bauteile beschaffen

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Für den Aufbau eines Zynthian in meiner Version benötigt ihr folgende Teile:

Raspberry Pi 3b+

• 1x Raspberry Pi 3b+ *

HifiBerry Dac+

• 1x HifiBerry Dac+ *
• 1x Stiftleiste gerade 2,54mm, 2×20 *

Display

• 1x Waveshares 5inch HDMI LCD (H) *
• 1x Flachbandkabel 20CM FPV Cable *
• 1x HDMI Stecker A1 für Flachbandkabel *
• 1x HDMI Stecker 90° A2 für Flachbandkabel *
• 1x Schmaler USB-Stecker (optional) *

Encoder

Variante 1 – einfach aber teuer

• 4x Zynthian Controller Module Kit v2

Variante 2 – günstig (meine Empfehlung)

• 4x PCB mit Encoder
• 4x Encoder Knöpfe *

Variante 3 – kompliziert, schön und günstig

• 4x PCB mit Encoder (Diese Encoder werden abgelötet, weil für die „Moog“-Knöpfe andere Encoder benötigt werden.)
• 4x Encoder Knöpfe „Moog“ *
• 4x Encoder *(Diese Encoder werden dann wieder aufgelötet.)

Ich will die „Moog“-Knöpfe wie im Original haben, habe aber leider bisher keine PCBs mit Encoder gefunden auf denen diese plug-and-play montiert werden können. Somit werde ich die Encoder ablöten und die neuen wieder auflöten. Wegen des geringeren Aufwands würde ich euch zu Variante 2 für den Anfang raten. Wenn dann alles läuft könnt ihr die Encoder und Knöpfe immer noch tauschen.

Bauteile für das All-In-One Module

• 1x Zynthian All-In-One Module PCB v2
• 1x GPIO Expander MCP 23017-E/SP *
• 3x Optocoupler H11L1 6-pin IC *
• 3x Diode 1N4148 *
• 1x Diode 1N5819 *
• 3x Widerstand 1k *
• 1x Widerstand 10k *
• 1x Widerstand 100 *
• 2x Widerstand 4k7 *
• 3x Widerstand 470 *
• 4x Kondensator 100nF *
• 1x Stiftleiste gerade 2,54mm, 2×20 *

Midi-Anschlüsse

• 3x Midi-Buchse *
• 3x LED grün *

Klinken-Anschlüsse

• 2x Klinkeneinbaubuchse 6,3mm *

Power-Anschluss

• 1x Paar Hohlstecker und Buchse *
• 1x Micro-USB Kabel (das beim Display beiliegt oder ein anderes)
• 1x Wireless Charger Typ A  (es wird nur der 90° Stecker benötigt. Ist leider nicht einzeln zu bekommen)

Sonstiges

• 1x Schrumpfschläuche *
• 1x Flachbandkabel*
• 1x 40 Pin Flachbandkabel-Stecker
• 1x Set JST-Connector *
• 1x 10 Stück JST Stecker mit Kabel male-male * 4P XH 2.54mm (4 für die Encoder, 3 für Midi)
• 1x 10 Stück JST Stecker mit Kabel male-male * 3P XH 2.54mm (1 für Klinkeneinbaubuchsen)
• 2x PT-Schraube 2,5×6
• 1x 20 Stück M3 Schrauben mit Mutter (Halbrundkopf)
• 1x Netzteil 5V 4A *

Hinweis

Falls ihr euch wundert warum einige Teile vom Original abweichen hier ein paar Hinweise:

Display

Wie schon erwähnt wird in dieser Anleitung ein 5“ großes Display von Waveshares (bessere Ablesbarkeit und Multitouch fähig) verbaut. Das Display lässt sich allerdings nicht einfach über die GPIO-Pins wie beim originalen Zynthian anschließen. Es wird über HDMI für das Videosignal und über USB für den Touch angeschlossen.

Kabel für das Display

Dem Display liegt ein HDMI-Kabel und ein USB-Kabel bei. Ich verwenden für das Display aber einen flachen 90°-HDMI-Stecker und Flachbandkabel, damit das Gehäuse nicht so breit wird.

Raspberry Pi

Da die Verkabelung komplett im Gehäuse sein soll habe ich den Raspberry Pi um 90° im Gegensatz zur original Einbaulage gedreht, damit der HDMI Anschluss des Raspberry Pi im Inneren des Gehäuses liegt.

Bleibt das Problem, dass der USB-Anschluss für den Touch am Raspberry Pi nach innen geführt werden muss. Der Micro-USB-Anschluss des Raspberry Pi, der nach der Drehung ja innen liegen würde, kann leider nicht verwendet werden, da dieser nur für die Stromversorgung verwendet werden kann. Ich habe deshalb eine USB-Doppelbuchse des Raspberry Pi abgelötet und dafür das USB-Kabel für den Touch des Displays direkt anlöten.

Das führt zu einer weiteren Änderung zum Original – der Stromanschluss. Der Zynthian wird im Original mit dem Micro-USB Anschluss des Raspi versorgt. Da dieser jetzt innerhalb des Gehäuses ist verbauen wir eine Hohlsteckerbuchse im Gehäuse die mit dem Micro-USB-Stecker verbunden wird. Das hat den Vorteil, dass der Zynthian jetzt mit einem Hohlstecker versorgt wird, der nicht so leicht heraus rutscht.

Flachbandkabel

Das 2×20 Flachbandkabel für die GPIO Pins basteln wir uns selbst zusammen. Die günstigste Variante ist ein fertig konfektioniertes Kabel mit Stecker zu nehmen und anzupassen.

LEDs für die Midi-Buchsen

Die LEDs werden einfach in das Gehäuse geklebt und die Kabel direkt daran angelötet.

Gehäuse

Das Gehäuse hab ich in Creo Elements/Direct Modeling Express 6.0 von PTC konstruiert. Es ist angepasst für die 90° Installation des Raspberry Pi und das große Display. Um das 3D-gedruckte Gehäuse etwas aufzuhübschen, werde ich dieses später noch lackieren.

2 – Gehäuse ausdrucken

Das STL-File zum ausdrucken findet ihr hier. Ich drucke meines mit meinem Anet A6 Drucker. Als Layer verwende ich 0,2mm. Gedruckt wird mit Support „überall“. Das Gehäuse ist zweiteilig. Im Unterteil wird der Raspberry Pi, Das All-In-One Board, Der HiFiBerry DAC+ und alle externen Anschlüsse integriert.

Im Oberteil wird das Display und die Encoder montiert.

3 – All-In-One Board zusammen löten

Das PCB ist sehr gut beschriftet. Ihr müsst also nicht suchen welches Bauteil wo hin gehört. Bei einigen Bauteilen müsst ihr beachten, dass diese richtig herum angelötet werden. Ihr könnt als Vorlage folgende Abbildung verwenden oder auf der Wiki-Seite nachsehen. Schlecht zu erkennen ist wie herum die Optokoppler montiert werden. Auf der Oberseite ist an einem Beinchen eine kleine Vertiefung im Kunststoff. Diese markiert den Pin 1, hier die Anode und ist jeweils im Foto links oben. Beim MCP ist die Markierung links unten.

Zu beachten ist, dass ich ein aktuelleres Board verwende als im Wiki-Artikel. Es besteht bei diesem die Möglichkeit rechts neben dem MCP einen weiteren JST Stecker (mit „SW-1“ auf dem Board bezeichnet) aufzulöten. Da es aktuell noch keine offizielle Verwendung dafür gibt lasse ich den Platz frei. Es gibt Diskussionen, dass hier mal ein Master-Volume-Regler oder weitere Schalter hinkommen. Das werde ich dann ggf. upgraden.

4 – USB-Anschluss am Raspberry Pi nach innen verlegen

Da ein USB Anschluss für das Display innerhalb des Gehäuses benötigt wird, entfernen wir die mittleren USB Buchsen. Ihr entfernt dazu erstmal relativ rabiat den Anschluss mit einem kleinen Schraubendreher und einer Zange. Zunächst hebelt ihr auf der Rückseite den Metalldeckel weg. Dahinter befinden sich die Kontaktfähnchen. Diese könnt ihr auch gleich an der Oberseite mit herausziehen.

Auf der Vorderseite befindet sich eine kleiner Metallsteg. Dieser lässt sich auch einfach heraus hebeln.

Als nächstes wird der Anschluss zunächst an der Oberseite mit einer Zange der Länge nach geteilt. Das Metallgehäuse lässt sich dann auseinander biegen und das Innenleben heraus-brechen/zwicken. Durch das schützende Gehäuse muss man sich nicht zu viel Sorgen um den Raspberry Pi machen.

Das ganze sollte dann so aussehen:

Das restliche Metallzeug zwickt ihr einfach mit einer Zange ab. Ihr könnt versuchen, ob ihr die Beinchen noch ablöten könnt. Mit meinem Equipment funktioniert das nicht so gut. Ist aber auch nicht notwendig. Ich löte die Kabel direkt an den Beinchen wieder an. So schaut der Raspberry Pi nach der Modifikation aus.

Anlöten des USB-Kabels

Jetzt wird gleich das USB-Kabel für das Touch-Display angelötet. Ich verwende nicht das Original-Kabel, da ich eines möchte bei dem der Stecker nicht so klobig ist. Ihr könnt aber auch ein Kabel nehmen, dass ihr schon habt und die Isolierung am Stecker entfernen. So macht ihr das dann auch bei dem Kabel für den Power-Anschluss des Raspberry Pi.

Los gehts! Ihr braucht eine USB Kabel auf dem an der einen Seite ein Micro-USB Stecker ist. Die andere Seite vom Kabel ist uninteressant, da das Kabel auf 15cm (inkl. Stecker) abgelängt wird.

Die Enden werden abisoliert und direkt auf den Raspberry Pi gelötet. Jetzt ist nur die Frage welches Kabel kommt an welche Pin am Raspberry Pi. In meinem Fall handelt es sich um ein Flachbandkabel, bei dem die Kabel schön parallel liegen. Das Kabel für den GND ist bei mir grau markiert und kommt beim mir an Pin 1. Die anderen sind alle weiß und werde einfach der Reihe nach angelötet. Im Normalfall sind die Adern bei USB-Kabeln schwarz (GND), grün (D+), weiß (D-) und rot (+5V) wie nachfolgend gekennzeichnet markiert und anzulöten.

Als Zugentlastung und Positionierung verwende ich Uhu Plus Schnellfest 2K-Kleber. Dieser zieht schnell an und ihr müsst das Kabel nicht so lange in Position halten. Da das Kabel in Richtung Platine zeigen muss, biegt ihr das Kabel nach vorne und unterfüllt die Kabel mit Kleber. Fertig – der heikelste Teil ist erledigt.

5 – Midi-Kabel zusammenbauen

Ihr braucht einen 4-poligen JST Stecker mit Kabeln. In meinem Prototyp sind die Kabel etwas länger, weil ich mit der Kabelverlegung noch experimentiere. Es reicht locker wenn ihr die Kabel auf 10cm kürzt bzw. den Stecker eines Kabels aus der Materialliste abzwickt. An der Midi-Buchse werden die Kabel 3 und 4 am JST-XH Stecker wie folgt angelötet. Schrumpfschlauch nicht vergessen.

Ich habe hier anders farbige Kabel die zum selbst crimpen sind. Da dafür eine Crimpzange benötigt wird, sind in der Materialliste welche aufgelistet, die bereits fertig konfektioniert sind und das crimpen entfällt. Hier kommt es darauf an, dass ihr die gleiche Pinbelegung am Stecker und der Midi-Buchse habt.

Als nächstes werden die LEDs an das schwarze und rote Kabel (1 und 2 am JST-Stecker) angelötet (Im offiziellen Kit ist es weiß und gelb). In meinem Fall ist das schwarze Kabel (am JST-Stecker außen) die Anode. Bei LEDs ist es so, das das Beinchen der Anode länger ist. Ich klebe noch etwas Isolierband um die LED damit diese besser im Gehäuse hält.

6 – Jack Connector (Klinkenbuchsen) montieren

Als Kabel verwendet ihr hier den 3er JST Stecker mit Kabel und zwickt auch hier einen Stecker ab.

Wenn ihr euch mit Klinkenstecker nicht auskennt ist es evtl. hilfreich euch mal einen solchen Stecker anzusehen. Wenn ihr keinen 6,35mm wie für den Zynthian habt könnt ihr euch auch einen 3,5mm Kopfhörerstecker nehmen. Der Stecker hat je nach Art des Steckers mehrere Kontakte die durch Isolatoren aus Kunststoff getrennt sind. Was uns interessiert ist hier der hintere Kontakt am Schaft (dort wird das weiße Kabel angeschlossen und die beiden Klinkenbuchsen miteinander verbunden) und der Kontakt an der Spitze. Dieser ist einmal für das rote und der andere für das schwarze Kabel.

7 – Flachbandkabel konfektionieren

Das Flachbandkabel wird später den Raspberry Pi mit der Soundkarte und dem All-In-One Board verbinden. Wie schon erwähnt verwende ich ein fertiges Flachbandkabel auf dem bereits auf beiden Seiten Stecker montiert sind. Das Kabel schneidet ihr in zwei Teile (benötigte Kabellänge 20cm) und montiert an das andere Ende umgedreht einen neuen Stecker. Das Kabel lässt sich am besten mit einer Schere möglichst gerade abschneiden.

Dann werden die beiden Steckerhälfte leicht übereinandergelegt und das Kabel bündig in den Spalt geschoben. Da müssen nur noch die beiden Steckerhälfte zusammengedrückt werden. Ich spanne dazu das Ganze in einen Schraubstock und verpresse damit den Stecker. Ihr könnt das auch mit einer Zange machen. Achtet aber darauf, dass ihr den Stecker nicht schräg zusammensteckt. Geht hier lieber langsam und in kleinen Schritten vor und drückt an jeder Steller immer ein kleines Stück weiter.

8 – Kabel für die Stromversorgung

Der Zynthian bekommt eine Buchse für einen Hohlstecker zur Stromversorgung. Das ist relativ einfach. Ihr nehmt dafür ein gewöhnliches Micro-USB Kabel und kürzt das Kabel auf 15cm. Dann die Enden abisolieren. Da das Kabel nur für die Stromversorgung gebraucht wird, werden alle Kabel und die Schirmung bis auf das schwarze und das rote Kabel stumpf abgeschnitten. Der Stecker bekommt einen positiven Innenleiter. Es wird deshalb das schwarze und das rote Kabel an die entsprechenden Pins angelötet. Auch hier verwendet ihr Schrumpfschläuche.

Den Kunststoff um den Stecker entfernt ihr am besten mit einem Cutter-Messer oder einer Zange. Dadurch wird er kleiner und kann später besser gebogen werden.

Update: Nach dem Zusammenbau habe ich festgestellt, dass das Display zu viel Energie braucht um über das USB-Kabel vom Raspberry vernünftig versorgt zu werden. Ich habe deshalb nachträglich eine direkte Stromversorgung ebenfalls an den Holstecker angelötet. Dafür nehmt ihr ein weiteres Stück USB Kabel (20cm) an dem ihr ebenfalls die Kabel rot und schwarz beidseitig abisoliert. Als Stecker braucht ihr hier einen ganz schmalen 90° gebogenen, da am Display kein Platz für einen normalen USB Stecker ist. Ich habe mir dafür einen Wireless Charger bestellt und den Stecker abgelötet.

Interessant auch mal so ein Teil von innen zu sehen. Einfach die Folie am Rand etwas abschneiden und abziehen.

Das Flachbandkabel ablöten und an das USB Kabel anlöten. Auch hier schwarz an GND und rot an VCC. Am Hohlstecker an die beiden bereits belegten Pins mit anlöten. Das Ganze schaut fertig dann so aus.

Die Enden am besten noch etwas mit Isolierband abkleben und fertig ist die Stromversorgung für den Raspberry Pi und das Display.

9 – Midi-Buchsen einbauen

Zum Einbauen der Midi Buchsen wird der Stecker und die LED voran durch die mittleren 3 Löcher wie auf dem Bild dargestellt gesteckt. Fangt mit den Buchsen am Boden an. Die Buchsen werden dann von vorne verschraubt. An der Rückseite kommt eine M3 Mutter dagegen. Die LEDs werden dann einfach mit etwas 2K Kleber festgeklebt.

10 – Jack Connector (Klinkenstecker) einbauen

Die Klinkenstecker werden von hinten durch das Gehäuse geschoben und von der Außenseite  mit der beiliegenden Scheibe festgeschraubt. Achtet darauf, dass wie im Foto rot und schwarz auf der richtigen Seite sind.

11 – Einbau der Power Buchse

Dadurch, dass der USB Stecker abisoliert ist kann er von außen nach innen durch die Gehäuseöffnung geschoben werden. Die Überwurfmutter kommt dann von innen über den USB Stecker drüber und wird am Gehäuse mit einer Zange oder einem Schraubenschlüssel verschraubt. Den USB Stecker biegt ihr euch wie auf dem Foto etwas zurecht, damit der später neben die Buchse vom Raspberry Pi passt.

12 – All-In-One  Board und HifiBerry DAC+ einbauen

Euer Zynthian sollte nun in etwa so aussehen:

Wie vorher schon vorgeschlagen sind ggf. die Kabel bei euch etwas kürzer. Versucht die Kabel möglichst am Boden unterzubringen und um die Schraubdome zu legen, damit diese gleich unter der Platinen verschwinden.

Um das All-In-One Board und den HifiBerry DAC+ einzubauen werden beide Boards zunächst wie folgt Huckepack zusammengesteckt.

Dann kann das Double mit den Chinch-Buchsen voran eingesetzt werden. Achtet dabei darauf, dass der Stecker von den Klinkenbuchsen links am HifiBerry DAC+ herauskommt. Der JST-Stecker kann dann gleich eingesteckt werden. Wichtig ist auch, dass die Stecker für die MIDI-Buchsen nicht irgendwo verschwinden. Diese könnt ihr auch gleich anschließen.

13 – Raspberry Pi einbauen

Zunächst flashen wir die SD Karte mit dem neuesten Image. Die aktuellste Version bekommt ihr am einfachsten vom WIKI. Wie man ein Image auf den Raspberry bekommt ist hier erklärt.

Ist die SD-Karte geflasht steckt ihr diese in den Slot und steckt auch gleich noch das HDMI-Kabel an. Der Winkelstecker wird dabei an den Raspberry Pi angesteckt, so dass das Kabel nach dem Einbau nach oben zeigt.

Dann wird der Raspberry PI eingesetzt. Steckt vorher noch das Powerkabel in den Raspberry Pi ein bevor ihr ihn auf den Schraubdomen platziert. Ich schraube den Raspberry Pi mit 2 Schrauben fest. Ihr könnt natürlich auch 4 Schrauben nehmen. Das Unterteil ist damit fast fertig. Fehlt nur noch das Flachband-Kabel.

14 – Flachbandkabel  und Encoderkabel einstecken

Schwierig zu erklären ist, wie das Flachbandkabel zu verlegen ist. Versucht es am besten so ähnlich wie bei mir zu verlegen. Ihr könnt das ruhig 90° abwinkeln und knicken. Wichtig ist, dass wenn der Deckel später darauf kommt sich das Kabel etwas zusammenfalten kann. Die 4 JST Stecker werden als nächstes am All-In-One Board eingesteckt und nach unten gelegt.

15 – Display in das Oberteil montieren

Das Display ist wie auf dem Foto gezeigt einzusetzen und zu verschrauben. Achtet darauf, dass die Anschlüsse für HDMI und USB auf der richtigen Seite sind.

16 – Encoder montieren

Die Encoder werden von innen durch die entsprechenden Löcher gesteckt. Die Positionierung ergibt sich aus den Positionen der Schraubdome. Dann kommen von außen die Scheiben und die Mutter darauf. Auf der Innenseite habe ich keine Schrauben verwendet. Die Encoder halten auch so.

17 – Endmontage

Jetzt wird das Ober- und Unterteil zusammen gebracht. Dazu stellt ihr das Oberteil hinter das Unterteil senkrecht auf.

Schließt dann zuerst die Encoder 2 und 4 der Nummerierung entsprechend an. Da die Encoderkabel bei euch kürzer sind werden die Encoder 1 und 3 erst beim Zuklappen angeschlossen. Dann wird das USB Kabel für den Touch des Displays, das Power-Kabel für die Stromversorgung des Display (hier nicht mit auf dem Foto) und danach das HDMI Kabel am Display angeschlossen.

Jetzt kann der Deckel nach unten geklappt und die Encoder 1 und 3 angesteckt werden. Der Deckel wird an der Hinterseite in die Nut gesteckt. Achtet darauf, dass alle Kabel im Inneren bleiben. Vor allem auf der rechten Seite das HDMI Kabel sollte nicht gequetscht werden. Sind alle Kabel drin wird der Deckel an den Seiten und an der Vorderseite verschnappt. Diese Verschnappung dient allerdings nur zur Fixierung. Gedruckte Schnapphacken sind leider nicht so stabil. Von der Unterseite kann deshalb der Deckel mit zwei Schrauben festgeschraubt werden.

Jetzt noch die Encoderknöpfe aufstecken und mit der Madenschraube fest drehen. Dabei die Encoderknöpfe nicht zu weit nach unten setzen, damit das Drücken der Knöpfe noch möglich ist. Außerdem solltet ihr die Madenschrauben so positioniert, dass Sie genau in den Schlitz der Encoder-Dome treffen. Das ist wichtig, damit diese beim Verschrauben auseinander gedrückt werden und der Knopf richtig hält. Fertig ist der Zynthian.

Der Beitrag Meine Version des Zynthian Synthesizer – DIY erschien zuerst auf sollmaker.